385 км вокруг Аннапурны. Или 19985м вверх и 20150м вниз

Dmitry

Мананг - Базовый лагерь Тиличо
Дистанция – 15760 м
Общий подъем – 1243 м
Общий спуск – 695 м
Высота над уровнем моря – 4134 м
Время в пути – 7ч 17мин
Время отдыха – 1ч 53мин

Утром было решено никуда не ходить, фотосессией не заниматься, а выспаться хорошенько. Предстояло собрать высушенные вещи, разбросать
их окончательно на 2 рюкзака. Один оставить слабаку Радзу – он оставался пьянствовать с другими портерами в Мананге, а второй отдать ice
tiger – Крису, который пойдет с нами. Рюкзак, который пойдет с нами, оказался совсем не тяжелый – около 20-22 кг. Чтобы облегчить страдания
бедного портера мы прицепили на свои рюкзаки штативы, и постарались максимально забить их тяжелыми фотопринадлежностями.
Веса получились тоже женскими, но это были уже настоящие высоты.
Прособирались до 10 часов.
Сначала мы проходим весь Мананг, а затем огородами выходим на тропу, которая вьется узкой полосой вдоль обрыва.

Виды пробуждающейся весны захватывают. Андрюха, раскрыв рот глазеет по сторонам, пока в эту пропасть у него не съезжает палочка.
Хорошо, что съехать она смогла всего метров на 10, не больше, и там оказался приличный выступ, по которому можно было спуститься
вниз и подняться по глинистой осыпи. Пока мы занимались этой национальной непальской забавой: достань палочку из пропасти, подошел
Крис. Андрюха выбрался и понял, что двух палок на треке – ему явно много, и отдал одну из них Крису. Тот, видимо, знал, что с ними делать,
и стал употреблять ее по назначению. Мне понравилось ходить с двумя палочками, хотя, на родине, я использую одну (но на родине у
меня и рюкзак в 2 раза тяжелее).
Меж тем, тропа спустилась к мосту, перешагала по нему реку, и взбежала на плато.

Солнце, сосны, можжевельник. Сзади открывается вид на долину Мананга и Гангапурну. Впереди просматривается деревня Kangsar.
Еще на подступах стало понятно, что основное занятие местных жителей – земледелие, а, отнюдь, не обслуживание туристов.
Хотя и здесь есть отели.

Как неплохой вариант: после Браги останавливаться здесь. Дорога на Тиличо петляет по каменным мостовым лабиринта деревни.
Перед входом в деревню висит схема, на которой изображено как добраться до базового лагеря Тиличо.

Схема вещала: если, мол, направо пойдешь – 4 часа потеряешь, и постоянно идти будешь up-down-up-down. Если, дескать, налево
пойдешь, - то 2 часа потеряешь, но идти предстоит по сыпухе и узким местам: то бишь голову потерять проще всего.
Дойдя до гомпы в Кангсаре, мы остановились подождать Криса, так как не поняли, где находится эта развилка. Пока сидели – потребляли
булочки и кофе. Какой-то козленок прибился к нам, а после того, как Андрюха взял его на руки и побаюкал, - стал называть его мамой.
Так потом и бежал до конца деревни и кричал плаксиво: «Маааама, мааааама!» - Андрюха, же, как настоящая злая мачеха отдал
приемного ребенка очередным землепашцам на быках и попутался скрыться с места преступления. Еще долго мы слышали
заунывное: «Маааама, мааааама!» - Я думаю, что он до сих пор приходит к Андрюхе по ночам и говорит ему: « Зачем же ты меня
бросила, подлец!»

Как оказалось, время указанное на схеме – это время от разделения дорог, а не от Кангсара, а до развилки – еще топать и топать.
И мы потопали. Встретили пару престарелых восторженных англичан, которые объяснили нам, что до развилки еще долго топать,
но нижний (левый путь) очень опасен, но они по нему прошли и очень гордятся этим.

По дороге есть еще, обозначенная на карте, древняя Гомпа с золоченым шпилем в окружении можжевелового леса, а чуть выше
(70-100 метров вверх, 500-800 метров вперед) расположен новый гест. Между ними есть указатель сезонной тропы на Як Карку – деревню
на пути из Мананга на перевал Торонг Ла.
Когда мы вошли на территорию геста, первое, что мы услышали, это было: «Здравствуйте!», - произнесенное, с небольшим акцентом.
Автором приветствия оказался улыбчивый парень. Он оказался швейцарцем, который уже два года работал где-то в Киргизии, или в
Узбекистане. Его рассказ о Тиличо еще больше вдохновил нас. Он просто захлебывался от восторга.
- Стоп! – прервал я его, - Скажи, ты видел «Пятый элемент?»
- О, да, конечно, раз пять его смотрел!
- Помнишь, там был такой эпизод, когда радиорепортер спрашивает у своих помошников: «Ну? Как я выступил? Супер? Или
Суперсуперсупер?» Так вот, просто ответь, как там на Тиличо?
- О, конечно Суперсуперсупер!
Тут ему принесли далбат и мы попрощались.
Только минут через сорок, мы увидели развилку с табличками «upper trail» и «lower trail».

Посмотрели на нижнюю тропу: идет без подъема по сыпухе, градусов 35-40 наклона, километра 2 – 3 длиной. Верхний путь
теряется где-то верху, и скачет по холмам.

На сыпухе мы заметили несколько фигурок. «Вот и хорошо», - подумали мы, - «Значит, и мы пройдем!» И мы пошли, пугая яков по дороге.
Вроде бы, крупные животные. Им бы, со своими габаритами, стоять на пути и наблюдать, как обходит их все, что движется. А они – нет,
убегают прочь, подняв хвосты и навалив навоза.
Идти на самом деле не сложно. Есть два очень узких горла, в которых тяжело пробираться с большим рюкзаком. Тропа по сыпухе укреплена
ветками, но камешки, тем не менее, сыпятся. Вокруг тропы гордым почетным караулом выстроились причудливые вертикальные выветривания.

Противоположный склон порос березами. Приятно.
Солнце заползло за тучки и, сразу резко похолодало. Но мы продолжаем снимать. Эмоции перехлестывают разум! Увиденное – впечатляет!
Пока мы стреляем по пейзажам, нас обгоняет группа портеров – айстайгеров. Экипировка у них приличная: куртки, штаны… но, блин (!) идут
они во вьетнамках (!) на босу ногу. Несут плетеные корзины на налобных повязках. Внутри яйца, пиво, рис и прочая еда.

Повалил снег. Стало еще холоднее. Погода сделалась совсем не фотографибельной, и мы ускорили шаг. Обогнали айстайгеров и вышли на
прямую к Tilicho Base Camp – одинокому лоджу, зажатому крутыми склонами.

Нас поселили на втором этаже в номере с тремя кроватями. Первым делом мы тяпнули коньячку с колбаской и суджуком, и стали наблюдать за
дорогой, ожидая когда же появится Крис с нашими вещами. Очень хотелось занырнуть в теплый спальник.
Пришел Крис, забрали у него рюкзак. Сначала мы думали, что он останется спать с нами в номере, но он категорически отказался и ушел к
товарищам по цеху.
Спустились в ресторан и перекусили супчиком и карри. Сюда же спустился еврей Миша со своей еврейской подругой (говорит, что приблудилась
к нему на треке, мы верим). Возле дверей прибита ласта польских дайверов, которая бесстыдно утверждает, что это именно они первыми
установили мировой рекорд, погрузившись в Тиличо в 2007 году. Но мы-то знали, что первыми были наши дайверы, которые сделали это
высокогорное погружение, еще в 2005 году, о чем есть документальные свидетельства. (Слишком любопытным гугл поможет).

В ресторане тепло. Горит огонь на кухне. Уходить не хочется. Каждый занимается своим делом, или пытается развлечь других. Крис
показывает карточные фокусы, кто-то читает книжку, я пытаюсь записать события этого дня.
Снег продолжает валить, еще не темно, но сумерки. Решил сходить по нужде в одиноко стоящее заведение. Как пел классик:
«И даже во французском туалете есть надписи на русском языке!» В точности так! На двери заведения с внутренней стороны написано
(шариковой ручкой) «Толчок типа сортир. Enjoy!» Иногда, становится дико стыдно за своих соотечественников. Здесь, у черта на
рогах, получаешь пощечину и плевок в лицо от каких-то засранцев (в прямом и переносном смысле), которые нагадили на долгие времена.
Во двор пришли яки, позвякивая колокольчиками. Снег, снег, снег. Звон тает под хлопьями снега. Идем спать. Решено, что завтра
поднимаемся полпятого и лезем на гору, пытаясь зацепить рассвет.

Продолжение следует…
_________________
В действительности все было не так, как на самом деле

asovetov

до 6 тысяч там уже сложно будет лезть.
дальше уже круче идёт
до 6 тысяч наверное в том месте не получится

вот вид с боку на мой марш-бросок
дальше совсем круто....

neuda4nik